Le Mondrian possède plusieurs avantages stratégiques. Tout d’abord il déploie une rare terrasse sous les arbres, en retrait du quai du Rhône. Ensuite, il est ouvert quasiment tout le temps, ce qui inclus la semaine maudite qui succède au 15 août, où les restaurateurs semblent s’être donné le mot pour claquer la porte sur les dents des touristes et partir à la plage. Enfin de façon subsidiaire, c’est une bonne façon de remettre son corps à niveau de rosé après avoir suivi un cours d’aquagym au Centre nautique Tony Bertrand voisin (le mercredi et le vendredi à 11h, c’est gratuit). Enfin, la cuisine sans vouloir faire des effets de parasol, dépasse largement le niveau des basiques. Il y a des idées et une certaine originalité. On ne parle pas que de l’étrange beurre au CBD qui occupe les mois d’hiver.
Terrasse sous les arbres et cuisine maison
En entrée, une soupe de lentilles corail, patate douce, poivron rouge, lait de coco et cacahuète change du reste du monde préoccupé par la tomate/mozzarella. On a trouvé beaucoup de bon esprit dans l’oeuf parfait (jaune et blanc de même texture, pour une fois parfaitement réussi, car trop souvent on vous sert, sous couvert de perfection transcendante, un blanc glaireux qui fait regretter de ne pas avoir pris une omelette). Celui ci est encerclé de lard fumé et croûtons, trait de petit pois et citron vert dans une sorte de bain mousseux. Il faut signaler que le restaurant s’emploie à ne pas servir de plat chaud les marrons en version estivale.
Service sympa comme tout et chef aux aguets
Tout est frais, ou doucement tiède, comme notre paleron de bœuf ail et olive bien fondant. La purée de pomme de terre sur laquelle il a atterri (pomme de terri ?) a reçu une bonne piqûre d’adrénaline avec du citron et du piment. La ratatouille à la sarriette peuplée de moitiés de petites tomates ne rend pas d’eau, juste du goût. On est bien. D’autant, que surprise, quand on demande de l’eau gazeuse, on ne vous répond pas Badoit par défaut, mais Orezza. Le chef Benjamin Chuppin ne prend pas les choses à la légère, comme avec le filet de dorade agrémenté d’une émulsion bizarre menthe bergamote qui, surprise, fonctionne. Le service (sympa comme tout) nous vend le gâteau lyonnais comme une spécialité de la maman du patron. Justement, voilà Michel Piet le patron, déguisé comme souvent en Chinois (eh oui), qui casse la légende. Le gâteau à la poire et aux pralines a été élaboré en cuisine. Sa mère n’y est pour rien, d’ailleurs elle ne sait pas faire. Cela ne change rien, c’est bon.
Le Mondrian. 1 Quai Claude Bernard, Lyon 7e. 04 37 65 09 71. Ouvert tous les jours, même en août. Formule midi 21 € entrée-plat ou plat-dessert, menu complet 24 € (midi) et 32 euros (soir et we). Grignotage l’après midi : verrines, terrines, crèmes à tartiner…
